2026年7月16日（挪威朗伊尔城当地时间，以下简称“当地时间”），极之美北极点探险队成功抵达地理北极点。这也是今夏，北极点航次中国最大团组。

16天的航程里，有计划之内的抵达，也有无法提前安排的幸运。

极之美旅行家们在海冰上合影、跳水，见证世界上唯二的两艘北极点商业破冰船相遇；在船上分享人生、庆祝生日，也在南返途中走近斯瓦尔巴的鸟崖、苔原和冰川……一路上，蓝鲸浮出海面，北极狐出现在鸟崖脚下。海象卧在岸边，海豹一次次进入视野。内格里冰川则在某个短暂的时刻突然崩塌……世界，从不按照写好的剧本进行，但是这种惊喜，只有“在现场”才能真实感受。

下面，让我们一起回顾2026极之美北极点探险队共同经历的十大高光时刻。

7月12日，指挥官夏古号从朗伊尔城启航。这一航次中，极之美探险队依然是船上规模最大的中国团组。

北极点旅行并不止于购买一张船票。从出发前的信息沟通、装备准备，到船上活动协调、极地登陆与突发情况应对，一支成熟的运营团队始终与极之美旅行家同行。

当人们真正进入北冰洋，熟悉的城市秩序逐渐退到身后。手机信号、日常工作和生活节奏也开始变得遥远。

目标越来越清晰。向北，再向北。直到北纬90°。

当地时间7月16日中午，指挥官夏古号抵达地理北极点。船方在经过安全评估的海冰上划定活动区域，设置北极点坐标标识。极之美旅行家依次走下船，在北纬90°的坐标牌前合影。

在极之美旅行家们抵达地理北极点次日，核动力破冰船五十年胜利号也抵达北极点。广阔海冰之上，世界上唯二的、承担商业北极点航行的破冰船出现在彼此视野中。

对极之美领队曾婷而言，这一幕有着特殊意义。时隔三年，她再一次在北纬90°见证两艘船相遇。正在上传...

在北冰洋深处，依然有人类可以相遇。

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北极点跳水开始前，大家都跃跃欲试。跟南极半岛跳水的体验皆然不同，北极点跳水，将遭遇更大的风、更冰冷的海水，跳完后，体感状况甚至有些微麻。

最终，有20位极之美旅行家完成了挑战。他们中年龄最大的66岁，最小的只有15岁。

纵身入水只有几秒。冰冷海水带来的刺激却足够直接，上岸后的表情也藏不住。有人笑着裹紧浴巾，有人一边发抖一边和同伴击掌。年龄在那一刻似乎失去了约束力。15岁和66岁的人站在同一片海冰上，面对同一片北冰洋，各自完成了一次稍显疯狂的决定。

这几秒钟，很可能会成为他们今后反复讲起的故事。

一段长时间的海上航行，会让人与人之间产生一种难得的靠近。没有匆忙赶路，也没有城市生活里不断弹出的日程。大家终于有时间坐下来，听身边的人讲讲彼此的故事。

极之美旅行家分享会上，三位嘉宾走到台前。

极之美旅行家老杜是一位二登北极点的浪漫诗人。对他而言，北极点并非一次性的终极目标。第一次抵达之后，他依然愿意再次穿过海冰，回到这里，继续谈诗，也继续寻找远方；

极之美旅行家徐哥热爱长跑，长期身处当下Zui热的前沿科技行业。平日里的他沉稳内敛，很少主动谈论自己。这一次，他在航程中打开了另一面，也让同行者看见理性、技术和探索欲如何共同存在于一个人身上；

极之美旅行家飞飞走过世界许多地方，被大家称作“山东版徐霞客”。他风趣、热情，对陌生世界始终保持着旺盛的好奇。无论年轻人还是长者，都愿意围在他身边听故事。

一场分享会结束后，船上的关系悄悄发生变化。旅行，不只在于共同抵达一个目的地，而是有幸，能与同频的人，“百年修得同船渡”，在算法和流量越来越占据重要位置的当下，人与人之间的情感链接，是AI永远无法取代的真实体验。

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在北极点航次

极之美联合庞洛邮轮，不仅为大家准备了一场难忘的生日宴。更是在出发前就设置惊喜环节，当惊喜一重重被揭开的那一瞬间，是我们对岁月的共同致敬，也是彼此投缘之人的惺惺相惜。

当天恰逢2026美加墨世界杯决赛。生日宴结束后，大家继续留在一起观看比赛。屏幕里是数万人的球场，窗外是辽阔而安静的海冰。两个相距遥远的世界，在同一个夜晚交叠。欢呼声从球场传到船舱，生日的喜悦也延续到了比赛结束之后。

多年以后，大家或许未必记得每一道菜，却会记得那一晚，我们在一起。

离开北极点之后，指挥官夏古号开始向斯瓦尔巴南返。当地时间7月22日，旅行家们在菲普斯岛（Phippsøya）登陆。

这是连续多日航行于北冰洋海冰之后，大家第一次重新踏上真正的陆地。冲锋艇接近岸边，岩石、沙滩和低矮地貌逐渐变得清晰。极之美旅行家沿海滩步行，观察早期极地活动留下的应急小屋，也在近岸看到了海象。几天以来，窗外的世界一直由海水、浮冰和天空组成。此时，脚下终于重新出现了不会随海流漂移的岩石。

下午，探险队来到彻姆赛德岛（Chermsideøya）。此次活动没有将重点放在著名的石字海滩。大家从一处小型海滩上岸，沿缓坡向高处徒步。到达观景位置后，北部山地、峡湾与残余浮冰一同展开。

人重新站在陆地上，北冰洋则留在身后。

斯瓦尔巴返程段的生命，并非集中在某一个地点突然出现。

它们散落在不同海湾、岸线与崖壁之间。在法克瑟湾（Faksevågen）登陆时，极之美旅行家看到了斯瓦尔巴驯鹿。它们生活在世界最北端的驯鹿种群分布区之一，体形相对敦实，腿较短，以适应漫长寒冷的环境。夏季短暂，驯鹿需要抓紧时间在苔原上取食，为接下来的冬季积累能量。

到了阿尔克菲耶莱特鸟崖（Alkefjellet），场景骤然变得喧闹。冲锋艇沿深色岩壁缓慢前行。接近百米的峭壁直入海面，融水形成的瀑布从岩层之间落下。大量厚嘴海鸦飞离巢穴，又从海面返回，叫声在崖壁和水面之间回荡。

这里是斯瓦尔巴最重要的海鸟繁殖地之一。在崖脚，大家还看到了北极狐。

它沿碎石坡活动，在海鸟密集繁殖的环境中寻找食物。远远看去，身影并不大，很容易被岩石和积雪遮住。能否发现它，需要探险队员的经验，也需要一点运气。

随后抵达托雷尔岬（Torellneset），海象出现在岸边。

更早或更晚的航行中，蓝鲸、座头鲸曾从船旁海域经过，海豹也先后多次进入视野。有时在船上看见，有时出现在登陆或巡游活动附近。

北极的动物很少按照人的行程表准时出现。

因此，每一次目击，都带着当天独有的幸运。

内格里冰川（Negribreen）是斯匹次卑尔根东岸的大型入海冰川。

冲锋艇驶入冰川水域后，旅行家逐渐接近冰川前缘。水面漂浮着大小不同的冰体，蓝白色冰壁在前方铺开。

随后，冰崩发生了。

一段冰体突然从冰川前缘断裂，坠入海中。声音沿冰壁和水面传来，探险队随即调整冲锋艇位置，避开冰体入水后可能形成的涌浪。

整个过程很短。从裂开，到坠落，再到水面重新恢复平静，只有片刻。

冰崩无法提前预报。即使身处同一航次，大家也会因活动分组、冲锋艇批次和抵达时间不同，看到完全不同的场景。有人亲眼见证冰体落海，有人可能只听见远处的声音，还有人会与它擦肩而过。

因此，对当时在场的人来说，这一幕格外珍贵。它没有重来的机会。影像可以反复播放，现场的震动、声响以及探险队迅速调整位置时的紧张感，却只属于那几秒钟。

经历内格里冰川的规模与力量之后，桑德岬（Sundneset）带来了另一种观看北极的方式。

这里位于巴伦支岛西南部，地势低缓。极之美旅行家上岸后进入苔原。视线从巨大的冰壁和海面，落到脚边的苔藓、地衣、低矮植物与湿润土地上。

桑德岬分布着淡水池塘，也是雁类和驯鹿的觅食区域。地表还保存着数千年前的鲸骨。随着冰后地壳抬升，曾经靠近海岸的遗存，如今出现在远离当代岸线的苔原之中。

附近还有1959年德国地貌学考察队修建的维尔茨堡小屋（Würzburger Hütte）。一座小屋，几段鲸骨，一片看似安静的低地，记录着海岸线移动、动物活动与人类科学考察留下的不同时间尺度。

行程接近尾声，旅行家不再只抬头看山与冰川。他们开始俯下身，看北极土地上那些细小的生命。旅程也在这样的尺度变化中，逐渐完成收束。整个返程，指挥官夏古号在斯瓦尔巴群岛完成了足足5天的巡游+登陆，体验感直接拉满。

写在最后

当地时间7月27日，指挥官夏古号返回朗伊尔城。十六天前，极之美旅行家从这里登船。再次靠岸时，每个人带回来的是满满的、珍贵的独家记忆——可能是船上偶然响起的观鲸广播，冲锋艇靠岸前的等待，海象卧在远处的轮廓，或是分享会结束后仍未散去的人群……

旅行结束后，人们回到各自的生活。然而，在未来的某个时刻，当他们再次看到北极点坐标、厚嘴海鸦或一块漂浮的蓝冰，记忆仍会把彼此带回同一段航程。

那一年，我们曾一起向北。抵达北纬90°，又沿着斯瓦尔巴漫长的海岸线返回。

极之美2026北极点探险队的故事，由此成为每一位同行者共同拥有的一段个人历史。

（本文图片视频源自极之美领队曾婷提供，未经许可禁止转载）